Cómo poner suelo vinílico: guía completa desde el soporte hasta el rodapié

El suelo vinílico perdona muchas cosas, salvo una: un soporte mal preparado. Nueve de cada diez problemas que aparecen medio año después de la colocación se generan en los dos primeros días de trabajo, antes incluso de sacar la primera lama del embalaje.

Los pasos de esta guía valen para las lamas vinílicas adhesivas LVT y, con algunas diferencias en las juntas, para el suelo vinílico en rollo.

Vamos a ver todo el proceso: qué comprobar, con qué imprimar, con qué llana aplicar el adhesivo y por qué el paso del rodillo de presión no se discute.

Qué necesita para colocar suelo vinílico

Herramienta:

• llana dentada (tamaño del diente según las instrucciones del adhesivo, normalmente A2 o B1);
• rodillo de presión de 50–68 kg;
• cúter con hojas trapezoidales y hojas de repuesto;
• regla de dos metros;
• cinta métrica, escuadra, cordel de marcar;
• higrómetro (método CM) o servicio de medición;
• espátula y recipiente para el mortero de reparación;
• aspirador industrial.

Materiales:

• pavimento con un 5 % de excedente en colocación recta y un 10–12 % en diagonal o espiga;
• adhesivo para pavimentos de PVC, rendimiento 0,3–0,4 kg/m²;
• imprimación adecuada al tipo de soporte;
• autonivelante o mortero de reparación, si hace falta;
• rodapié y perfiles de transición.

Etapa 1. Comprobación del soporte: el 80 % del resultado

Planeidad

Apoyamos la regla de dos metros en distintas direcciones por toda la superficie. Tolerancia: no más de 2 mm de luz.

Una lama de 2 mm de espesor no nivela el soporte, lo copia. Cualquier escalón, resto endurecido de adhesivo antiguo o depresión saldrá a la superficie en los primeros meses, cuando el pavimento se asiente bajo carga.

Humedad

Solera de cemento: no más del 2 % por el método CM. Solera de anhidrita: no más del 0,5 %.

El pavimento vinílico es impermeable al vapor. La humedad atrapada bajo él provoca despegue del adhesivo, abombamientos y moho. Debe comprobarse incluso una solera antigua si en el local ha habido fugas o si no hay lámina impermeable bajo la losa apoyada en el terreno.

Una lámina de plástico pegada con cinta durante 24 horas es una prueba casera: si aparece condensación debajo, aún es pronto para colocar. Pero es un indicio, no una medición.

Resistencia

El soporte no debe soltar polvo ni disgregarse. La capa superficial suelta se elimina lijando. La pintura antigua, la masilla y los restos de adhesivo se retiran mecánicamente.

Temperatura

No menos de +15 °C en el local y en el propio soporte durante todo el proceso y un mínimo de tres días después. Con suelo radiante hay un protocolo aparte, lo vemos más abajo.

Etapa 2. Preparación del soporte antes de la instalación

Las fisuras se abren y se rellenan con mortero de reparación.

Las juntas entre baldosas, si colocamos sobre cerámica, o se masillan y se lijan, o se cubren con autonivelante de 2–3 mm. De lo contrario el dibujo de las juntas se marcará como una retícula al cabo de unos meses. Este caso está detallado en el artículo sobre instalar suelo vinílico sobre baldosa existente.

Los desniveles superiores a lo admisible se corrigen con autonivelante. Ahorrar aquí no tiene sentido: rehacer el trabajo sale más caro.

El desempolvado se hace con aspirador industrial, no con escoba. El polvo reduce la adherencia.

La imprimación es siempre necesaria; el tipo depende del soporte:

La imprimación debe secar por completo antes de empezar la colocación: de 2 a 24 horas según la formulación.

Etapa 3. Aclimatación del material

Los paquetes se dejan en la estancia donde se va a instalar, durante 24–48 horas a la temperatura de trabajo. Ni en el portal, ni en el garaje, ni apilados en un rincón: en horizontal y sueltos.

El PVC cambia de dimensiones con la temperatura. Una lama traída de un almacén frío y colocada de inmediato se contraerá después y aparecerán holguras en las juntas.

Etapa 4. Replanteo y colocación en seco

Dirección de las lamas. A lo largo de la pared más larga de la estancia o en la dirección de la principal fuente de luz: así las juntas se notan menos.

Primera hilada. Se marca una línea base con cordel desde el centro o desde la pared recta más larga. No se puede tomar la pared como referencia sin comprobarla: las paredes rara vez son paralelas.

Traba de las juntas. A rompejuntas, con un desfase mínimo de un tercio de la longitud de la lama. Un desfase regular de exactamente la mitad genera un dibujo visual «en escalera» que queda poco cuidado.

Mezcla de lotes. Las lamas se toman alternando 3–4 paquetes a la vez. El tono varía entre paquetes en fracciones mínimas, pero varias lamas seguidas del mismo paquete forman una mancha visible.

La hilada de borde no debe medir menos de 5 cm de ancho: si no, parece un recorte y se sujeta peor. Si según el cálculo sale más estrecha, se recorta la primera hilada para repartir el sobrante entre ambos lados.

Una colocación en seco sin adhesivo en toda la habitación son 20 minutos que ahorran horas.

Etapa 5. Cómo poner suelo vinílico adhesivo: aplicación y colocación

Aplicación del adhesivo

El adhesivo se extiende con llana dentada del tamaño adecuado: el tamaño del diente viene indicado en las instrucciones del adhesivo y determina el rendimiento. Se aplica por zonas de 2–4 m², no en toda la habitación de una vez.

El tiempo abierto, el parámetro clave

Cada adhesivo tiene un tiempo abierto: el intervalo entre la aplicación y la colocación durante el cual proporciona la adherencia necesaria.

• si se coloca demasiado pronto, en fresco, el pavimento desliza y el adhesivo rebosa por las juntas;
• si se coloca demasiado tarde, sobre adhesivo ya seco, no habrá agarre y la lama se despegará al cabo de unos meses.

El punto se comprueba con el dedo: el adhesivo debe formar hilos sin manchar. Las instrucciones suelen indicar de 10 a 20 minutos a +20 °C, pero con calor ese tiempo puede reducirse a la mitad: en Valencia, en verano, esto es crítico.

Cómo colocar suelo vinílico lama a lama

La lama se sitúa exactamente sobre la línea y se frota con la mano del centro hacia los bordes para expulsar el aire. La contigua se coloca a tope sin holgura y sin solape, frotándola contra la anterior.

El recorte se hace con cúter y escuadra: incisión por la cara vista y quiebro. Los cortes complejos (tuberías, marcos de puerta) se resuelven con plantilla de cartón.

El rodillo de presión no es opcional

Cada zona se pasa con rodillo de 50–68 kg justo después de colocarla, en dos direcciones perpendiculares. El paso se repite pasados 20–30 minutos.

Es el error más frecuente entre los aficionados. Sin este paso el adhesivo no se transfiere de forma uniforme al dorso de la lama y el pavimento queda sujeto sobre aproximadamente un tercio de la superficie real. Empieza a despegarse medio año después, normalmente en las zonas de paso.

El rodillo se puede alquilar: comprarlo para una sola instalación no tiene sentido.

Etapa 6. Cómo instalar suelo vinílico en rollo

Con el suelo vinílico en rollo la técnica cambia en tres puntos.

Corte. Los paños se cortan con 5–10 cm de excedente en el largo por cada lado y se dejan extendidos en la estancia 24 horas para liberar tensiones internas.

Recorte de la junta. Los paños contiguos se colocan con un solape de 3–5 cm y se recortan de un solo corte a través de ambas capas: así los cantos coinciden a la perfección.

Soldadura de juntas. A las 24 horas de la instalación: se fresa la ranura, se aplica el cordón de soldadura con pistola de aire caliente y el sobrante se rebaja con cuchilla de media luna en dos pasadas, la primera con patín y la segunda a ras. En cocinas, baños, clínicas y almacenes la soldadura es obligatoria.

Si va a colocar suelo vinílico en rollo en un vehículo, una furgoneta camper, la técnica cambia: otro patrón, recortes para los pasos de rueda y los umbrales. Vea la guía completa: instalación de vinilo en rollo en una furgoneta.

Etapa 7. Rodapié, perfiles y tiempos de espera

El rodapié se coloca después del pavimento y se fija a la pared, nunca al suelo.

Los perfiles de transición van en los huecos de puerta y en los encuentros con otros pavimentos. Con 2 mm de espesor basta un perfil plano.

Los encuentros en zonas húmedas se sellan con silicona sanitaria.

Tiempos de espera:

Suelo vinílico sobre suelo radiante

Es obligatorio seguir este orden:

1. Calentamiento del sistema antes de la colocación: subida progresiva hasta la temperatura de trabajo, mantenimiento durante varios días y apagado 48 horas antes de los trabajos.
2. Instalación con el soporte a 15–18 °C.
3. Puesta en marcha 7 días después de la colocación, con incrementos no superiores a 5 °C al día.
4. Límite de servicio: no más de 27 °C en la superficie del suelo. Es una limitación del material, no una recomendación.

La colocación encolada es preferible con suelo radiante: no hay cámara de aire ni base aislante, y el calor se transmite con más eficacia.

Siete errores que se ven medio año después

1. Imprimación omitida. El pavimento se despega a placas.
2. Sin paso de rodillo de presión. Despegue en las zonas de paso.
3. Colocado sobre soporte húmedo. Abombamientos, olor, moho.
4. Tiempo abierto del adhesivo incumplido. Adhesivo en las juntas, o falta de adherencia.
5. Lamas seguidas del mismo paquete. Manchas de color en el suelo.
6. Juntas de la baldosa sin masillar. La retícula de juntas se marca en la superficie.
7. Rodapié atornillado al suelo. El pavimento queda coartado y se abomba.

¿Merece la pena poner el suelo uno mismo?

Con los pavimentos flotantes tipo SPC con sistema de click es realista: el error se desmonta y se rehace.

Con el vinilo adhesivo que suministramos nosotros, no recomendamos hacerlo. Un fallo en el montaje encolado no se rehace: hay que levantar la lama con calor y limpiar el adhesivo del soporte. Además hacen falta higrómetro y rodillo de presión, que el aficionado no suele tener.

Nosotros suministramos el material y no ejecutamos la instalación, pero trabajamos con instaladores de confianza en Valencia: podemos trasladarles su solicitud de presupuesto.

Qué necesita para su proyecto

Lamas vinílicas adhesivas LVT de 2 y 2,5 mm, para vivienda y comercio con despiece de lamas. Suelo vinílico en rollo, para grandes superficies y locales donde hacen falta juntas soldadas. Más el cordón de soldadura a juego de color.

El adhesivo, la imprimación y el rodillo cómprelos en un proveedor de productos químicos para la construcción: lo importante es que el adhesivo esté previsto para su tipo de soporte y para el régimen térmico del local.

FAQ

¿Cuánto tarda en secar el adhesivo bajo el suelo vinílico? Se puede pisar a las 24 horas y colocar muebles a las 48–72. La polimerización completa puede prolongarse hasta 7 días y, durante todo ese tiempo, no se debe fregar el suelo.

¿Con qué adhesivo se pega el suelo vinílico? Con adhesivo en dispersión para pavimentos de PVC, elegido según el tipo de soporte. Rendimiento 0,3–0,4 kg/m². Los adhesivos de montaje universales no sirven.

¿Se puede poner suelo vinílico sin adhesivo? Los pavimentos flotantes sí: se sujetan mediante el sistema de click. El LVT adhesivo no: el encolado es precisamente su principio de funcionamiento.

¿Hace falta base aislante bajo el vinilo adhesivo? No. La base aislante solo la necesitan los pavimentos flotantes. En la colocación encolada solo se admite una base acústica específica, si hay que resolver el ruido de impacto.

¿Por qué lado hay que empezar la colocación? Por la línea base marcada con cordel, no por la pared. Las paredes no suelen ser paralelas y colocar «a pared» desvía el dibujo.

¿Cuánto material hay que comprar de más? Un 5 % en colocación recta y un 10–12 % en diagonal o espiga. Más 2–3 m² reservados para reparaciones futuras: el tono de un lote no se repite.

Antes de comprar, conviene calcular bien la cantidad de material: te lo explicamos con detalle en este artículo sobre cómo calcular cuánto suelo vinílico necesitas.