Blog de suelos vinílicos

La queja más repetida en los foros de camperización suena siempre igual: «en verano se me ha despegado el suelo». Se suele culpar al pavimento. Casi siempre el problema es el adhesivo: se eligió por costumbre, como en una reforma de casa.

Los consejos sirven para el sintasol en rollo de 2 mm que vendemos por metro lineal.

Nosotros no vendemos adhesivos, así que aquí no encontrarás recomendaciones de marcas. Solo los criterios de elección y lo que hay que buscar en la ficha técnica.

En qué se diferencia un vehículo de una habitación

• Temperatura. Una furgoneta cerrada al sol en verano alcanza 60–70 °C en el interior. En invierno, de noche, ese mismo suelo baja a cero.
• Vibración. La carrocería está en movimiento constante y se retuerce ligeramente en los baches.
• Base. No es una solera absorbente, sino tablero o metal.
• Volumen. Unos pocos metros cúbicos de aire. Los vapores de disolvente se acumulan rápido.

El adhesivo para pavimentos de PVC con el que se pegan los suelos de viviendas y oficinas está pensado para una base mineral absorbente y temperatura ambiente. En un vehículo se encuentra con unas condiciones para las que no está previsto.

Qué buscar en la ficha técnica

1. Resistencia a la temperatura de la unión ya curada. Hace falta margen por encima de 70 °C. Si el dato no aparece, el adhesivo no sirve.
2. Compatibilidad con el PVC. Los plastificantes del vinilo acaban reblandeciendo un adhesivo inadecuado. En la descripción debe indicarse expresamente: apto para PVC o «resistente a plastificantes».
3. Tipo de base. Madera, metal, superficies no absorbentes.
4. Elasticidad una vez curado. Una unión rígida se agrieta con la vibración.
5. Tiempo abierto. Cuántos minutos tienes para colocar y corregir el material.

Principales tipos de adhesivo

Lo esencial sobre la cola de contacto: la hay corriente y resistente al calor. Se diferencian precisamente en la temperatura a la que la unión se reblandece. Para un vehículo hace falta la segunda, y debe constar en las características, no en una pegatina publicitaria.

Qué no sirve

• Cinta de doble cara. Para alfombrillas, no para el suelo.
• La capa autoadhesiva de las losetas domésticas. Con el calor cede.
• Adhesivos de montaje universales. No forman una capa continua y dejan bultos bajo el pavimento.
• Un adhesivo sin probar en una muestra. Algunos disolventes deforman el PVC.

Preparación de la base

El adhesivo agarra tanto como lo permita la preparación de la superficie.

• Tablero. Seco, lijado y sin polvo. El tablero fenólico de malla se matiza con lija y se desengrasa.
• Metal. No conviene pegar el pavimento directamente sobre el suelo ondulado de la carrocería: hace falta tablero. Si pegas sobre metal liso (un escalón, un umbral), elimina el óxido, desengrasa y, si es necesario, aplica imprimación.
• Temperatura de trabajo. Normalmente 15–25 °C. Con frío el adhesivo no alcanza su resistencia; con calor el tiempo abierto se reduce a la mitad.

Aplicación

• extiende una capa fina y uniforme: con llana de diente fino o con rodillo, según indiquen las instrucciones;
• la cola de contacto se aplica en las dos superficies y se espera a que no manche al tacto;
• coloca desde el centro hacia los bordes y pasa el rodillo enseguida;
• insiste especialmente en los bordes y los umbrales: el despegado siempre empieza por el canto.

Seguridad

Los adhesivos con disolvente son peligrosos en el volumen cerrado de una furgoneta. Abre todas las puertas, trabaja con mascarilla con filtro para vapores orgánicos y retira las fuentes de llama y de chispas, incluida la calefacción estacionaria. Después de colocar, ventila al menos un día.

Prueba en una muestra

Antes de pegar el suelo, pega un recorte del pavimento sobre un trozo del mismo tablero. Al día siguiente, deja la muestra al sol tras un cristal o sobre el salpicadero. Si después de varios días de calor el borde no se levanta y el adhesivo no rezuma, puedes trabajar.

Los recortes de vinilo en rollo para esa prueba van a sobrar en cualquier caso al cortar.

Preguntas frecuentes

¿Se puede pegar con adhesivo en spray? La cola de contacto en aerosol es cómoda en pasos de rueda y superficies verticales. En el suelo la capa queda fina, así que usa solo una resistente al calor y pruébala en una muestra.

¿Cuánto adhesivo hace falta para una furgoneta? El consumo figura en la ficha técnica y depende del tipo. Para el suelo de una furgoneta suele bastar un envase pequeño, con margen para pasos de rueda y umbrales.

¿Se puede prescindir del adhesivo? Un paño suelto forma ondas con el calor. El pegado en toda la superficie es más seguro.

¿Con qué se quita el adhesivo de la cara vista? Enseguida, antes de que agarre, con el producto que indiquen las instrucciones del adhesivo. Disolventes como la acetona dañan la capa de protección del pavimento.

Lee también: cómo poner vinilo en rollo en una furgoneta y las capas del suelo: aislante, tablero y vinilo. En locales, las exigencias para el adhesivo son otras: adhesivo, imprimación y rodapié para suelo vinílico.

En las caravanas de los ochenta y los noventa la moqueta en el suelo era lo normal. Treinta años después huele a humedad, retiene la arena y no hay forma de limpiarla. Cambiarla por vinilo es una de esas reformas que el propietario hace por su cuenta en un fin de semana, y es una de las preguntas más repetidas en los foros españoles de caravanistas.

El trabajo es sencillo, pero hay una bifurcación justo al principio: el estado del suelo que hay bajo la moqueta.

Primero revisa el suelo bajo la moqueta

El suelo de una caravana suele ser un sándwich: dos capas de contrachapado y aislante entre ellas. Mientras la moqueta está puesta, los problemas no se ven.

Recorre todo el suelo y presiona con el talón junto a la entrada, la cocina, bajo las ventanas y en las esquinas. Si el suelo hace muelle, se hunde o cruje, las capas se han despegado o el tablero se ha mojado. En ese caso, primero se repara la base y solo después se pone el pavimento. Qué hacer entonces lo explicamos en el artículo sobre el suelo blando o con humedad.

Si el suelo está firme en toda la superficie, puedes empezar.

Qué vas a necesitar

• cúter con hojas de repuesto, espátula ancha y alicates;
• pistola de aire caliente o quitacolas;
• lijadora o taco de lijar, lija de grano P60–P80;
• aspirador;
• masilla para madera;
• vinilo en rollo, adhesivo y sellador;
• perfil para el umbral de la puerta de entrada.

Paso 1. Retira la moqueta

Corta la moqueta en tiras de 30–40 cm de ancho y quítalas de una en una. Entera no sale: se mete bajo los muebles.

Puede estar fijada de dos formas:

• con grapas. Sale fácil, pero quedan varios cientos de grapas. Sácalas todas con los alicates: una grapa hundida a ras acaba oxidándose y asoma como una mancha;
• con cola. Cuesta arrancarla y sobre el tablero queda una capa de cola y pelusa.

Bajo los muebles, la moqueta se corta por el contorno con el cúter, a ras del zócalo. Normalmente no hace falta desmontar los muebles por el suelo.

Paso 2. Elimina los restos de cola

La cola vieja se ablanda con la pistola de aire caliente y se retira con la espátula. Donde el calor no baste, se usa un quitacolas. Trabaja con las ventanas y la puerta abiertas: en un volumen tan pequeño los vapores del disolvente se acumulan rápido.

Después de la espátula, pasa una lija P60–P80. No se trata de dejar el tablero desnudo, sino de que la superficie quede lisa al tacto y no esté pegajosa.

Paso 3. Manchas y olor

Bajo la moqueta casi siempre hay manchas oscuras en el tablero. Son de dos tipos.

• Marcas de la cola y de la propia moqueta. Secas, no huelen y el tablero está duro. Es algo estético; bajo el pavimento no se verán.
• Marcas de filtraciones. Cercos oscuros con borde definido, el tablero más blando que alrededor y con olor. Busca el origen: una ventana, una claraboya, una junta de la carrocería. Mientras no se repare la entrada de agua, no se puede tapar con el suelo nuevo.

Trata el moho superficial con un producto antihongos y deja secar el tablero. A la caravana, una vez sin moqueta, le viene bien pasar unos días con las ventanas abiertas.

Paso 4. Prepara la base

• rellena con masilla para madera los agujeros de las grapas, las uniones entre tableros y los desconchones;
• una vez seca, lija a ras;
• recoge el polvo con el aspirador;
• si el tablero absorbe mucho, aplica una imprimación compatible con el adhesivo elegido.

Un pavimento de 2 mm copia el relieve de la base. Todo lo que se nota con la mano, se verá.

Paso 5. El corte

La carrocería de una caravana suele medir más de dos metros de ancho: 2,1–2,3 m. Pero el suelo libre entre los muebles es, por lo general, más estrecho, porque a lo largo de los laterales van sofás, cocina y armarios. Por eso muchas veces basta con un solo paño por el pasillo.

Si el suelo libre mide más de 2 m, los paños se empalman. Sitúa la unión:

• a lo largo de la caravana, no atravesando el pasillo;
• donde menos se pisa: junto al zócalo de los muebles y no en el centro.

Una plantilla de cartón o papel ahorra material y nervios: los muebles de una caravana dan muchas esquinas y recortes.

Paso 6. El pegado

El orden es el mismo que en una furgoneta: doblar medio paño, aplicar el adhesivo, extender desde el centro, pasar el rodillo y repetir. Los pasos están detallados en la guía de instalación en furgoneta, y los requisitos del adhesivo, en el artículo sobre el adhesivo para furgonetas.

Es mejor no usar losetas ni lamas autoadhesivas en una caravana. Las caravanas pasan meses al sol, y una capa adhesiva pensada para temperatura ambiente cede: las losetas se desplazan y las juntas se abren.

Paso 7. Los remates

• Zócalos de los muebles. El borde del pavimento se recorta a ras y se cubre con un angular fino o se repasa con sellador del mismo color.
• Umbral de la puerta de entrada. El perfil de aluminio es imprescindible: ahí llegan toda la suciedad y el agua.
• Unión entre paños. Se cierra con cordón de soldadura o con soldadura en frío (ver el artículo sobre la soldadura de juntas).
• Trampillas en el suelo. La tapa se forra aparte con el mismo material.

Qué no hacer

• No pongas el vinilo encima de la moqueta. La base es blanda, el adhesivo no agarra y la humedad se queda dentro.
• No tapes un tablero mojado. El PVC no deja pasar la humedad y, debajo, el tablero se pudrirá antes que bajo la moqueta.
• No dejes grapas. Se marcarán todas.
• No escatimes en ventilación después del quitacolas y del adhesivo.

Preguntas frecuentes

¿Se puede poner el vinilo directamente sobre el linóleo viejo? Si el pavimento antiguo está pegado en toda la superficie, es liso y no hace bolsas, técnicamente se puede. Pero debajo no se ve el estado del tablero, así que en una caravana antigua es mejor retirarlo.

¿Cuánto material hace falta para una caravana? Mide el suelo libre entre los muebles, a lo largo y a lo ancho. Con un ancho de hasta 2 m basta un paño con la longitud del pasillo más 20 cm.

¿El suelo quedará frío sin la moqueta? La moqueta apenas aislaba: el calor lo retiene el aislante del interior del sándwich del suelo. En invierno ayuda una alfombrilla junto a la cama.

¿Cuánto tiempo lleva el trabajo? Normalmente un fin de semana: un día para desmontar y preparar, y otro para cortar y pegar. Si hay que secar el suelo, añade unos días.

Cómo limpiar el suelo nuevo y qué evitar: limpieza y mantenimiento del suelo vinílico.

La mayoría de las camper en España se construyen sobre furgonetas con una masa máxima autorizada (MMA) de 3.500 kg. Es el techo del permiso B y no se puede superar: el sobrepeso supone multa y problemas con la aseguradora tras un accidente.

Como referencia, nuestro suelo vinílico en rollo de 2 mm pesa 1,45 kg/m².

Y el margen se agota rápido. Muebles, segunda batería, agua, gas, toldo, bicicletas. Al lado de todo eso, el suelo parece un detalle. Calculemos si lo es.

De dónde sale el sobrepeso

Balance simplificado de una furgoneta de 6 m de largo:

En la parte alta de los rangos, la suma supera los 3.500 kg. Las cifras son orientativas, pero el orden de magnitud lo conoce cualquiera que haya pesado una camper terminada: no suele sobrar mucho. Por eso, al camperizar se calcula cada elemento.

Cuánto pesa cada pavimento

Tomemos el suelo de una Ducato L2: unos 6 m².

El peso del rollo y de las lamas adhesivas procede de las fichas de nuestros materiales; el resto son valores habituales del mercado.

La diferencia entre la opción más ligera y la más pesada: unos 45 kg. Son 45 litros de agua, una segunda batería o dos bicicletas en el portabicis.

La base pesa más que el pavimento

La capa de acabado es solo una parte del suelo. Debajo va el tablero, y también ahí se puede ahorrar.

El contrachapado de chopo pesa un tercio menos que el de abedul. Para el suelo de una camper su resistencia suele bastar si el tablero apoya de forma continua. Qué grosor elegir y cómo montar las capas lo explicamos en el artículo sobre las capas del suelo.

Dos suelos completos, comparados

Diferencia: 53 kg solo en el suelo, y la opción ligera, además, es 8 mm más baja.

Peso y papeles

Al legalizar la camperización se comprueba la masa del vehículo, y de ella depende cuántas plazas y qué carga caben dentro de la MMA. Las normas de legalización y los plazos de la ITV para campers están reunidos en el artículo sobre la ITV de las campers. Las cifras de tu proyecto las calcula el ingeniero que prepara el proyecto de reforma.

Dónde más se puede quitar peso

• Muebles. Contrachapado de chopo de 12–15 mm en lugar de abedul o aglomerado.
• Agua. Viajar con el depósito a medias y rellenar en destino.
• Baterías. Una de litio en vez de dos de plomo pesa bastante menos con la misma capacidad.
• Revestimiento. El friso de madera maciza pesa más que un contrachapado fino tapizado.
• Suelo. Vinilo en rollo en lugar de pavimentos flotantes.

Pesa la furgoneta en una báscula para vehículos antes de empezar y después de cada fase importante. Así evitas el mayor riesgo: descubrir el sobrepeso cuando ya está todo construido.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto pesa un rollo entero? El rollo de 2 × 30 m (60 m²) pesa 87 kg. El corte para una furgoneta, entre 9 y 15 kg.

¿El adhesivo añade peso? Sí, pero poco: en el suelo de una furgoneta se va un par de kilos.

¿Tiene sentido ahorrar 40–50 kg? En una camper de 3.500 kg, sí. El margen tras la camperización es pequeño y 50 kg son una parte apreciable.

¿Un suelo tan fino no se hundirá? La carga la soporta el tablero, no el pavimento. La función de la capa de acabado es proteger el tablero del agua y del desgaste, y para eso 2 mm son suficientes.

Si prefieres un suelo imitación madera, mira las lamas vinílicas adhesivas: pesan más que el rollo, pero unas tres veces menos que los suelos de clic. La comparativa de todas las opciones en cuanto a agua, juntas y calor está en qué suelo elegir para una camper.

El suelo de una furgoneta se coloca en media jornada si la base está lista. La gran diferencia respecto a una habitación: aquí no hay un solo ángulo recto. Pasos de rueda, el escalón de la puerta lateral, nervios de refuerzo, montantes redondeados. Por eso el trabajo no empieza con la cuchilla, sino con la plantilla.

Qué vas a necesitar

Herramientas:

• cúter con hojas trapezoidales y de gancho, y hojas de repuesto;
• cartón o papel grueso para la plantilla y cinta de carrocero;
• regla metálica de 1 m, escuadra y rotulador;
• llana dentada o rodillo, según el adhesivo elegido;
• rodillo de presión manual o una tabla lisa envuelta en un trapo;
• aspirador.

Materiales:

• vinilo en rollo de 2 m de ancho, con la longitud de la zona de carga más 20 cm de margen;
• adhesivo preparado para el calor del interior (cómo elegirlo, en el artículo sobre el adhesivo para furgonetas);
• perfil de aluminio para los umbrales de las puertas;
• sellador de poliuretano o MS para el perímetro.

Paso 1. La base

El vinilo no se puede pegar directamente sobre la chapa ondulada de la carrocería: los nervios se marcarían y quedarían huecos bajo el pavimento. La base se hace con tablero contrachapado de 9–12 mm. Cómo montarlo junto con el aislamiento lo explicamos en el artículo sobre las capas del suelo.

Requisitos del tablero antes de colocar:

• los tableros están fijados y no ceden al pisar;
• las uniones entre tableros quedan al mismo nivel, sin escalones;
• las cabezas de los tornillos están avellanadas y tapadas con masilla;
• las uniones y los golpes están rellenos con masilla para madera y lijados;
• la superficie está seca, sin grasa ni polvo.

Un pavimento de dos milímetros no esconde nada. Todo lo que se nota con la palma de la mano sobre el tablero se verá en el suelo.

Paso 2. La plantilla

La plantilla hace falta en dos casos: si en el interior ya hay elementos fijos o si no quieres cortar el material «sobre la marcha».

1. Extiende cartón o papel sobre el suelo y une las piezas con cinta hasta formar una sola.
2. Marca todo el contorno: pasos de rueda, escalón, montantes. Quédate a 5–10 mm de las paredes y traslada después el contorno exacto con un trozo de listón de ancho constante.
3. Señala en la plantilla la parte delantera, la trasera y la cara vista.

Si el tablero base lo has cortado tú, la plantilla ya existe: son los propios tableros antes de montarlos. Cálcalos sobre el vinilo.

Paso 3. Aclimatación

Desenrolla el material sobre una superficie plana, con la cara vista hacia arriba, y déjalo un día a 18–25 °C. El PVC conserva la curvatura del rollo y con frío se vuelve rígido y se corta peor. En invierno, desenróllalo en un local templado y no en el garaje.

Paso 4. El corte

Coloca la plantilla sobre el vinilo con la cara vista hacia arriba, fíjala con cinta y marca el contorno. Corta dejando 2–3 cm de margen en todo el perímetro: el ajuste fino es más cómodo hacerlo en el sitio.

Vigila el dibujo del relieve: las filas de botón o de nervado deben ir paralelas al eje de la furgoneta; si no, el suelo parecerá torcido.

Paso 5. Presentación en seco

Mete el paño en la furgoneta y extiéndelo sin adhesivo. Comprueba que asienta bien junto a los pasos de rueda y el escalón. En las esquinas de los pasos de rueda haz pequeños cortes de alivio para que el material asiente sin arrugas. Recorta el sobrante dejando 1–2 mm hasta las paredes: esa holgura quedará bajo el sellador y el revestimiento.

Paso 6. El pegado

Se trabaja por mitades:

1. Dobla una mitad del paño sobre la otra.
2. Aplica el adhesivo sobre el tablero descubierto siguiendo las instrucciones del fabricante. La cola de contacto se aplica en las dos superficies y se deja secar hasta que no manche al tacto.
3. Vuelve a extender el paño desde el centro hacia el borde, sacando el aire.
4. Pasa el rodillo desde el centro hacia las paredes.
5. Repite con la otra mitad.

La cola de contacto agarra al instante y no permite mover el material. Si no tienes experiencia, elige un adhesivo con tiempo abierto, que deja corregir la posición.

Paso 7. Umbrales, pasos de rueda y perímetro

• Umbrales de la puerta lateral y de las traseras. El borde del pavimento se cubre con un perfil de aluminio atornillado. Es la zona que recibe la mayor carga del calzado y de la mercancía; sin perfil, el borde se levantará.
• Pasos de rueda. El pavimento se recorta a ras del paso de rueda. El propio paso de rueda suele revestirse aparte.
• Perímetro. La unión entre el suelo y la pared se repasa con sellador. El agua del suelo no debe llegar bajo el tablero.

Paso 8. Tiempo de espera

Coloca los muebles cuando el adhesivo haya alcanzado su resistencia: el plazo figura en las instrucciones y suele ser de 24–48 horas. El primer día deja las puertas o las ventanas entreabiertas para que salgan los vapores del adhesivo. Espera tres días antes de fregar.

Cinco errores

1. Adhesivo que no aguanta el calor. Tras un verano, el pavimento hará bolsas.
2. Colocar sobre la chapa, sin tablero. Los nervios de la carrocería se marcan en un mes.
3. Cortar el material en frío. Al calentarse, el paño asentará de otra manera.
4. Sin perfil en el umbral. El borde se arranca con la primera carga.
5. Muebles montados antes que el suelo. Hay que hacer el suelo a trozos y con juntas.

No realizamos la instalación. Vendemos el material por rollo o cortado por metros lineales; los colores y el relieve se pueden ver en nuestro showroom de Valencia.

Preguntas frecuentes

¿Se puede colocar el vinilo sin adhesivo, solo sujeto por los muebles? En superficies pequeñas se hace, pero con el calor un paño suelto forma ondas en el pasillo. El pegado en toda la superficie es más seguro.

¿Se puede pegar sobre el suelo de tablero que traen de fábrica las furgonetas de carga? Sí, si el tablero está seco y liso. La superficie fenólica de malla hay que lijarla y desengrasarla; de lo contrario el adhesivo no agarra.

¿Hay que soldar las juntas? En una furgoneta de hasta 2 m de ancho no hay juntas. Si aun así el paño se empalma, por ejemplo en un remolque de 2,3 m de ancho, la unión se cierra con cordón de soldadura o con soldadura en frío (ver el artículo sobre la soldadura de juntas).

¿Cuánto se tarda en colocarlo? Sobre una base ya preparada, de 3 a 5 horas incluida la plantilla. Con el tablero y el aislamiento, cuenta con un fin de semana.

Antes de comprar, calcula cuántos metros necesita tu modelo de furgoneta. Si vas a colocar el pavimento en un local y no en un vehículo, te servirá la guía general de instalación de suelo vinílico.

El vendedor dice «clase 33» y el cliente asiente. Dos años después el suelo del recibidor está desgastado hasta la base y el del dormitorio parece nuevo. Veamos qué hay detrás de esas cifras, por qué la clase importa más que el grosor y cómo no pagar de más por prestaciones que usted no necesita.

Por ejemplo, nuestras lamas vinílicas adhesivas son de clase 32 y 33, y el sintasol en rollo, de clase 32.

De dónde salen las clases: EN ISO 10874

La clasificación de los revestimientos de suelo según la intensidad de uso está descrita en la norma EN ISO 10874 (hasta 2012, EN 685). Divide todos los espacios en dos coordenadas: tipo de uso e intensidad de la carga.

El primer dígito de la clase indica el tipo de local:

• 2x — viviendas (uso doméstico);
• 3x — locales públicos y comerciales;
• 4x — locales industriales.

El segundo dígito indica la intensidad:

• x1 — moderada;
• x2 — normal;
• x3 — intensa;
• x4 — muy intensa.

Así se lee el marcado: 32 — local comercial con carga normal; 34 — local comercial con carga muy intensa.

Tabla: qué clase necesita su local

Fíjese: la clase 32 cubre íntegramente también el uso residencial. Un material homologado para oficina no se va a desgastar en una vivienda: la carga doméstica está muy por debajo de la de cálculo.

Lo esencial: la clase no la define el grosor, sino la capa de uso

Es el error más frecuente al elegir. El comprador compara dos referencias, 4 mm y 2 mm, y se lleva la primera sin dudar, «porque es más gruesa».

Una lama vinílica es un sándwich multicapa. De arriba abajo:

1. Barniz de poliuretano (PU) — protección frente a arañazos y suciedad, facilita la limpieza;
2. Capa de uso (capa de protección) de PVC transparente — es la que determina la vida útil del pavimento;
3. Lámina decorativa — el dibujo de madera, piedra u hormigón;
4. Capa portante de PVC — rigidez y geometría;
5. Capa de equilibrio — estabilidad y protección frente al alabeo.

Solo se desgasta la capa de uso. En cuanto desaparece, queda a la vista la lámina decorativa y el suelo «muere» visualmente, por muchos milímetros que queden debajo. Por eso la pregunta «¿qué grosor tiene?» está mal planteada. La correcta es «¿qué capa de uso tiene?».

El grosor total responde a otra cosa: confort al pisar, sonido de la pisada, resistencia a las huellas puntuales y, en el caso de los pavimentos con click, resistencia del propio machihembrado. Con la abrasión no tiene relación.

De ahí una consecuencia sencilla. Un suelo vinílico LVT adhesivo de 2 mm con capa de uso de 0,3 mm y clase 32 durará en una vivienda más que una lama con click de 4 mm con capa de uso de 0,15 mm y clase 23, con la mitad de altura.

Cómo se comprueba la clase en laboratorio

Detrás de la clase no hay promesas de marketing, sino ensayos:

• Abrasión (EN 660-2, método Frick-Taber) — determina el grupo de desgaste T, P, M, F. Para pavimentos comerciales hace falta el grupo T, el más resistente;
• Deformación residual (EN 433) — huella bajo carga estática: pata de mesa, estantería, máquina de gimnasio. Cuanto menor sea la marca residual, mejor;
• Resistencia al rodaje (EN 425) — ensayo con silla de oficina con ruedas, crítico en oficinas;
• Estabilidad dimensional (EN 434) — variación de la geometría con el calor, parámetro clave en locales soleados y con suelo radiante.

Si el proveedor declara una clase pero no puede mostrar el informe de ensayo o la declaración con estos valores, la clase declarada existe solo en la etiqueta.

Cómo se relaciona la clase con otras características obligatorias

La clase responde únicamente por el desgaste. En un edificio de pública concurrencia eso no basta: allí se miran otros dos parámetros, y ambos son obligatorios según la normativa española:

• Reacción al fuego — para pavimentos comerciales la norma es la clase Bfl-s1 (difícilmente inflamable, emisión de humos mínima). Exigencia del Código Técnico de la Edificación, documento DB-SI;
• Resistencia al deslizamiento — clases 1, 2 o 3 según DB-SUA, en función del local y de la humedad. Para la cocina de un establecimiento o una zona de entrada, la clase 2–3 es obligatoria.

Más un parámetro higiénico: emisión de compuestos volátiles E1 — mínima, segura para viviendas, colegios y centros sanitarios.

Estas tres posiciones hay que comprobarlas con el mismo rigor que la clase. Un pavimento de clase 34 sin Bfl-s1 sencillamente no se puede emplear en un edificio público.

Tres errores que salen caros

Error uno: una sola clase para toda la obra. En un piso de 90 m² la carga se reparte de forma muy desigual. El recibidor y la cocina reciben varias veces más pasos que el dormitorio. La solución lógica es clase 32–33 en las zonas de paso y un material más económico en las zonas privadas. En una obra de 300 m² la diferencia en el presupuesto es notable.

Error dos: pagar de más por la clase 34 en una oficina. La 34 son aeropuertos, estaciones y supermercados. Una oficina de 40 personas es clase 32, como mucho 33 en pasillos y recepción. Un material de clase 34 cumplirá, pero usted habrá pagado una vida útil que nunca se va a consumir.

Error tres: ahorrar en la zona de entrada. Los primeros 5–7 metros desde la puerta reciben hasta el 80 % de la suciedad abrasiva que entra de la calle. Ahí, o se pone una clase por encima de la del resto del local, o se organiza una zona de barrera antisuciedad; y entonces todo el resto del suelo vive bastante más.

Qué elegir según el caso

Piso, casa, apartamentos. La clase 32 con capa de uso de 0,3 mm cubre todas las zonas con margen. Las lamas vinílicas adhesivas LVT de 2 mm, colocadas con cola, dan un pavimento totalmente estable, sin juntas de dilatación perimetrales.

Oficina, despacho, showroom, tienda pequeña. Clase 32 en las zonas de trabajo y 33 en pasillos, recepción y zona de entrada. Compruebe sin falta el valor de resistencia al rodaje (EN 425): las sillas con ruedas matan el vinilo barato más rápido que los pies.

Retail, HoReCa, gimnasio, clínica. Clase 33–34 y paso a suelo vinílico en rollo. El rollo deja un mínimo de juntas, y las que quedan se sueldan con cordón formando un monolito estanco: algo esencial allí donde al suelo le llega agua, grasa o soluciones desinfectantes.

Almacén, producción, zona técnica. Clases 41–43: pavimentos de PVC estriados y homogéneos, calculados para carga rodante y agresión química.

Cómo leer la documentación del proveedor

El mínimo que usted tiene derecho a pedir antes de comprar:

1. Declaración de prestaciones (DoP) y marcado CE según EN 14041 — obligatorios para vender legalmente un pavimento en la UE;
2. Clase según EN ISO 10874 con indicación del grupo de abrasión;
3. Reacción al fuego — Bfl-s1;
4. Clase de deslizamiento — según DIN 51130 (R9/R10/R11) y/o clases 1–3 de DB-SUA;
5. Emisión — E1;
6. Grosor total y espesor de la capa de uso — en líneas separadas.

Si en respuesta a esta lista el proveedor envía solo un catálogo bonito, esa es ya una respuesta en sí misma.

FAQ

¿La clase 32 vale para un piso? Sí, con mucho margen. La clase 32 está calculada para carga comercial, superior a cualquier carga doméstica. En una vivienda, un pavimento así prácticamente no se desgasta.

¿Qué importa más, 2 mm o 4 mm de grosor? Ninguno de los dos directamente. La vida útil la marca la capa de uso: 0,3 mm con 2 mm de grosor total es mejor que 0,15 mm con 4 mm. El grosor influye en el confort y en la resistencia a la huella, pero no en el desgaste.

¿En qué se diferencia la clase 33 de la 34? En la intensidad de la carga. La 33 es tienda, bar, gimnasio. La 34 es aeropuerto, estación, supermercado, es decir, flujo continuo de personas. Para una oficina y para la mayoría de los comercios, la 34 es excesiva.

¿Es obligatorio fijarse en el Bfl-s1? En edificios de pública concurrencia, sí: lo exige el código técnico de la edificación. En vivienda privada no hay exigencia formal, pero el parámetro sigue siendo útil.

¿Cómo saber si la clase declarada es real? Pidiendo la DoP y el marcado CE. En la declaración figuran los valores realmente ensayados. Una clase escrita solo en el catálogo no está respaldada por nada.

Si quieres profundizar, consulta tambien nuestro articulo sobre el grosor y la capa de uso del suelo vinilico y nuestra guia de vinilo industrial para almacenes y naves.